Уаз hunter, характеристики, отзывы владельцев

«ОХОТНИК» РВЕТСЯ НА ПРОСТОР

Ладно, поехали, наконец. Тут приходит черед позитивных эмоций. Потрясающая тяга на низах, почти как если бы под капотом был дизель! Трогаться с первой передачи на порожней машине нет никакой необходимости — отлично получается это делать со второй. Тахометра нет, но по ощущениям мотор подхватывает тягу и с 1000 об/мин. Максимальные мощность и крутящий момент тут такие же, как у «Патриота», а снаряженная масса машины почти на 300 кг меньше — вот и результат. И динамика у автомобиля отличная! «Патриот» точно так не умеет. А еще я отметил, что передачи переключаются намного легче, хотя тут та же КПП Dymos. Возможно, сказывается большая длина рычага переключения. Шустрю в потоке, запросто ускоряясь, когда требуется, и осаживаю рвущегося на волю «Охотника» перед светофорами. Тормозит он, впрочем, и сам неплохо, стоит лишь сбросить газ — видимо, на заводе зажали задние колодки. Приработается! Учитывая, что это уазик, можно считать, что в салоне относительно тихо (если отопитель не работает). Но вот дверь багажника грохает на каждой кочке так, что на очередном светофоре выхожу посмотреть, не отваливается ли она. Нет, все нормально, просто такая сборка… Представляю, как зазвучит дверь, когда машина немного поизносится.

Дополнительный резистор

Отыскать на UAZ Hunter дополнительный резистор, из-за которого также может плохо работать печка, не сложно. Его устанавливают со стороны руля в подкапотном пространстве непосредственно на корпусе отопителя. Если возникли сложности, тогда найдите провода мотора печки, и двигайтесь по ним. На резистор выходит провод розового и коричневого цвета. Добраться до него не очень легко, но можно. В работе вам пригодится плоская отвёртка и ключ на 8.

Сначала отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Полностью снимать АКБ вовсе не обязательно;
Открутите 2 гайки, которые удерживают клеммы резистора. Их теперь также откиньте в сторону;
Открутите теперь ещё 2 винта. На них крепится непосредственно сам резистор и удерживается на корпусе печного оборудования автомобиля;
Резистор можно снять. Ремонту старое устройство не подлежит. Требуется обязательная замена.

В случае с проблемным резистором, из-за которого не работает печка на Hunter, решить всё своими силами не составит большого труда. Тут главное отыскать и добраться до резистора. Снять его довольно просто, а установка осуществляется просто в последовательности, обратной демонтажным работам. Даже начинающий автомобилист справится без особого труда.

Ущерб, вызванный попыткой пересечь воду

фото: Shannon Ramos / EyeEm/Getty Images

Затопление во время движения особенно опасно, поскольку оно может привести к всасыванию воды в двигатель, что, в свою очередь, с крайне большой долей вероятности может привести к его разрушению – например, загибу одного из шатунов или пробитию стенки цилиндра, разрушению головки блока двигателя, обрыву шатуна и так далее. Это называется гидроудар.

В большинстве случаев гидроудар двигателя приводит прямиком в мастерскую с последующим капитальным ремонтом мотора. В фатальных случаях, когда пробивается стенка блока или совокупные последствия слишком масштабны, придется покупать мотор на замену. Подробнее о явлении читайте здесь:

Более того, вода, попавшая в большом количестве в выхлопную систему современного автомобиля, также может привести к менее, но все же дорогостоящим последствиям и крупному ремонту.

Поэтому при подъезде к большой луже обратите внимание на глубину. Если вода покрывает колеса заехавших в лужу автомобилей выше ступицы, то есть чуть выше порога, – ехать туда опасно

Даже если двигатель не «глотнет» воды, она может подтопить салон, что тоже не добавит вам приятных воспоминаний и в худшем случае потребует отвезти автомобиль на диагностику электропроводки.

Конечно, многое зависит от технических возможностей самого автомобиля. Например, внедорожники могут преодолевать глубокие водные препятствия — глубиной до полуметра и даже больше. Но даже у них способность преодоления брода крайне различается. Все будет зависеть от расположения воздухозаборника двигателя.

Помимо повреждения водой двигателя вода также губительна для навесного оборудования. Ремонт в этом случае также будет недешевым. Например, может потребоваться замена турбокомпрессора или компонентов системы выпуска отработавших газов, если холодная вода соприкоснется с разогретой турбиной, раскаленным катализатором или сажевым фильтром DPF.

Вывод: безусловно, безопаснее избегать проезда глубоких луж и других водных препятствий, но если уж автомобиль оказался в глубокой воде и вы понимаете, что там оказалось глубже, чем вы предполагали, двигаться обратно задним ходом также не советуем (особенно если выхлопная система не дизельного автомобиля, где труба-оконцовка немного загнута вниз). Лучше выключить двигатель и постараться найти помощь – того, кто сможет вытянуть ваш автомобиль из водной преграды.

Неработающий агрегат в контакте с водой не подвергается опасности.

Как избежать затопления автомобиля?

фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Как мы уже говорили выше, точно не стоит ехать туда, где видна глубокая вода , – это очевидно. А вот и менее очевидные факторы. Если прогноз погоды не благоволит и ожидается затопление района, где мы оставляем транспортное средство, было бы не лишним в превентивных целях перепарковать его заранее. В народный гараж или на многоуровневую парковку. Если таких вариантов поблизости нет, можно, посмотрев на карту рельефа местности, выбрать холмистую часть населенного пункта, где повыше, а не низина.

В общем, хороши любые средства!

И конечно, при покупке автомобиля будьте предельно внимательны, особенно если в вашем регионе было наводнение или паводок. В течение последующих месяцев в предложениях будут «всплывать» автомобили-утопленники. Последствия их покупки теперь вам должны быть ясны.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Итак, «Соллерс» определился с тем, где в этом хрестоматийном высказывании ставить знак препинания. Казнить! Приговор будет приведен в исполнение 31 декабря сего года. Садясь за руль «Охотника» после длительного перерыва, я поймал себя на мысли, что и вправду надо заканчивать клепать подобные машины. Как же все тут неудобно! Как все топорно сработано! Кое-как устроился за рулем, разумеется, лишенном всякой регулировки, подстроил под себя сиденье, нащупав сзади, в непривычном месте, ручку для освобождения салазок перемещения сиденья вперед-назад. Погода дождливая — стекла запотели, но отопитель не особо помогает, хотя даже на малой скорости гудит так, что уши закладывает. Я уж умолчу про высокую скорость… Шум вентилятора, конечно, раздражает, но хуже то, что, как и десять лет назад, теплый воздух дует во все щели, но на лобовое стекло почти не попадает. Воздух, кстати, теплеет после пуска холодного мотора быстро — как и на UAZ Patriot, двигатель прогревается до рабочей температуры за несколько минут. Для регулировки обогрева надо залезть под переднюю панель со стороны пассажира, изогнув неестественно руку, нащупать ручку краника отопителя и подвинуть ее вверх или вниз. Ручка ходит легко, и явно задумывалось так, что к ней будет подсоединен тросик, а управление выведено на переднюю панель. Но до практической реализации этого нехитрого решения дело так и не дошло. Попутно сильно меня возмутил дюри-товый шланг печки, болтающийся под ногами пассажира, уходящий в моторный отсек — ну очень эстетично!

Радиатор

Наиболее неприятной и дорогостоящей проблемой, связанной с выходом из строя печного оборудования на UAZ Hunter, считается поломка радиатора печки. Он сам по себе стоит достаточно дорого. Плюс для его замены придётся разбирать весь отопительный блок. Но это вынужденная мера, поскольку иначе вернуть отопитель к рабочему состоянию не получится. Инструкция достаточно простая, если пропустить обязательный этап снятия блока печки.

Демонтируйте отопитель, опираясь на инструкцию, приведённую выше;
Отсоедините прокладку-уплотнитель на участке, где находятся патрубки радиатора печки;
Оттяните уплотнитель, после чего откроется доступ непосредственно к самому печному радиатору;
Извлеките радиатор печки;
Демонтируйте уплотнительную пластину, которая удерживается на патрубках радиатора;
Поставьте новый радиатор;
Соберите узел, действуя в обратной последовательности.

Иногда старый радиатор можно вернуть к жизни, если печка плохо работала по причине того, что он забился. Промыть радиатор реально в домашних условиях и даже без обязательного использования дорогостоящей автохимии. Некоторые для подобных целей используют лимонную кислоту, разбавленную с тёплой водой. Другие заливают внутрь радиатора средства для очистки труб типа Крот. Суть заключается в том, чтобы залить внутрь устройства очиститель, закрыв все входные и выходные отверстия, оставить его откисать в течение нескольких часов. Далее очиститель сливается, и радиатор промывается обычной водопроводной водой. При необходимости, если из радиатора начинает выходить большой объём разного мусора и шлаков, процедуру повторяют.

Параллельно, пока все входные и выходные отверстия закрыты, можно проверить радиатор на предмет его герметичности. Если течи нигде нет, это хороший знак. Качественно промыв радиатор, его допускается использовать повторно. Если же старый радиатор отопителя течёт, лучше сразу приобрести новый. Стоит он не так мало, но в сложившейся ситуации иного варианта у вас попросту нет.

Что делать, если вода попала в салон?

фото: qcostarica.com

Даже если предпринять быстрые меры, никто не сможет гарантировать отсутствие проблем в будущем в виде плесени, грибков и неприятного запаха сырости. Но как минимум необходимо провести следующие работы:

снять сиденья для отдельной просушки;
обивка, которая соприкасалась с водой, также должна быть демонтирована и хорошо просушена;
через некоторое время, безусловно, возникнут проблемы с электрикой, поскольку вдоль кузова, в том числе и по нижней его части, проходят электрические цепи, установлены датчики, разъемы и другие восприимчивые к водной стихии элементы.

ПО-ТУРЕЦКИ

Однако далеко мне не уехать: как и у любого нового автомобиля только что из салона, топлива в баке минимум. Заезжаю на заправку, встаю правым боком к колонке, поскольку основной бак правый. Счетчик не показал и 20 литров, как пистолет отщелкнулся. Значит, полбака было?

А что же указатель топлива призывно мигал желтой лампочкой резерва?

И теперь стрелка показывает примерно 3/4 бака, хотя он полный. Забегая вперед, замечу, что с показаниями я так до конца и не разобрался: прибор живет своей жизнью, то вроде почти верно показывает, то врет по-черному. Указатели (бензин, вольтметр, масло, температура), кстати, турецкого производства. Вот комментарий завода по этому поводу: «В связи с имевшими место перебоями в поставках отечественных приборов для обеспечения комплектной сборки автомобилей было принято решение по установке приборов импортного поставщика. Неверные показания указателя уровня топлива могут быть вызваны низким качеством изготовления».

И требует привычки задумчивость указателя уровня топлива: при переключении с одного бака на другой задержка в смене показаний заставляет усомниться в исправности системы.

В кабине

Салон «Хантера» не сильно отличается от 469-го. Здесь по-прежнему металлическая панель с советскими шкалами и стрелками. Единственное, что поменялось, – это руль и сиденья. Но ни те, ни другие не вызывают у владельцев удовольствия. Руль часто меняют на другой, а сиденья ставят с иномарки. Как отмечают отзывы, «УАЗ-Хантер» обладает очень плоскими сиденьями. Даже на коротких расстояниях езда вызывает усталость.

Есть в этом УАЗике и положительные стороны. Это печка. Греет она действительно хорошо. В мороз с «Хантером» не замерзнешь – говорят автомобилисты. Но остывает машина довольно быстро. Очень много щелей и непонятных отверстий. На скорости в 60 может дуть сквозняк. А если оставить машину под дождем, не стоит удивляться лужам в кабине. Эти «болячки» преследуют УАЗик еще с советских времен.

Рулевое

Рулевая система – с червячным редуктором. Для поворота колес, как и прежде, приходится активно работать рулем. Но благо в «Хантере» есть гидроусилитель. Он существенно облегчает управление. В повороты на «Хантере» желательно входить на небольшой скорости. Ввиду высокого центра тяжести и почти двухтонной массы, машина становится порой неуправляемой – говорят отзывы. Не помогает даже наличие стабилизатора поперечной устойчивости. Еще одна проблема – карданный вал. Он вибрирует на скорости 80 и выше. Что самое обидное, эта проблема не решается. Вся боль заключается в крестовинах, которые размещены под слишком крутым углом. Есть карданный вал на ШРУСах (как на «Ниве») за 10 тысяч рублей, но его хватает ненадолго.

Доработка печки УАЗ Хантер

Доработкам системы отопления в УАЗе – вопрос интересующий всех, кроме самого завода-изготовителя. Написано об этом много, внесу свою лепту и я. Вносить капитальные изменения (установка печки НАМИ или иной конструкции) для меня было дорого, не делать ничего – шумно и прохладно. Поэтому я пошёл срединным путём.

Начал, разумеется, с установки пластиковой «нахлобучки» на воздухозаборник, чтобы вода не лилась в печку ручьём. Т.к. сделал это я не сразу после покупки машины, то один раз мне довелось проехать под ливнем без подобной защиты. Всю поездку я вёл машину практически одной рукой, второй рукой я работал в такт со стеклоочистителем, протирая стекло от воды изнутри. Уже на следующий день я поставил пластиковый козырёк воздухозаборника. Стёкла в дождь, разумеется, потеют, но теперь только задние. Вариантов пластиковых «нахлобучек» множество. Мой – не самый удачный, т.к. при попытке открыть капот полностью и откинуть его на крышу, он прежде упирается в эту самую пластиковую деталь. Поэтому рекомендую брать более компактные варианты.

Дальше надо решить вопрос с распределением горячего воздуха. Берутся родные УАЗовские воздуховодные патрубки, которыми соединяют корпус печки и диффузоры обдува стекла.

Я взял 4 таких патрубка, соединил их по два и уложил так, чтобы улучшить обдув ног: теперь печка не сжигает правую ногу водителя и левую ногу пассажира. Патрубок водительской стороны ведёт тёплый воздух в область между левой ногой и дверью – создаёт своеобразный тепловой занавес, со стороны подножки как раз сильно продувает. Патрубок пассажирской стороны также рассеивает тёплый воздух ближе к правой ноге и двери. Центральная часть салона предостаточно отапливается утечками воздуха из корпуса печки (заводская фишка!) и через центральную заслонку. Так что при долгих поездках «подгорание» правой и левой ноги водителя и пассажира соответственно всё равно происходит, но эффект гораздо слабее, чем раньше.

Т.к. патрубки одинакового диаметра, то для соединения я делал 4 надреза на одном из них, чтобы немного его «растянуть» и натянуть на второй. Затем уплотнял соединение изолентой. В патрубке пассажирской стороны канцелярским ножом сделал несколько широких прорезей для выхода воздуха, «торец» патрубка запечатал кружком из толстого картона. Изначально я хотел и пассажиру сделать «тепловой занавес» между дверью и сиденьем – именно ему такой занавес нужнее, т.к. он сильнее водителя «прижат» к двери. Но система патрубков тогда получалась слишком длинной, а производительность мотора печки невелика.

Родной мотор отопителя я также заменил. Можно взять модель 197.3730 или 511.3730. Моторчик 197.3730 менее мощный, но более оборотистый (3800 об/мин). Моторчик 511.3730 – более мощный и с более длинной осью, что позволяет вентилятору глубже заходить в диффузор. Благодаря этому повышается производительность, сильно снижается шум, воздух из центральной заслонки печки устремляется практически по прямой в заднюю часть салона, а не в сторону пассажира.

Стоимость пластикового воздухозаборника – 200-500 рублей.Стоимость мотора отопителя – 1000 рублей.Стоимость патрубков – 160 рублей за 4 штуки.

ПОБЕДИТЕЛЬ БЕЗДОРОЖЬЯ

Однако «Хантер» все же покупают не городские жители, не те, кому нужно постоянно возить грузы, и не любители поспать на природе, поэтому все вышесказанное следует расценивать как прелюдию к главному — к способностям машины на бездорожье. Кстати, как поведал мне компетентный представитель автосалона, как только было официально объявлено о том, что «Охотников» собираются «пристрелить», за ними тут же выстроилась очередь. Чем не доказательство, что нашему народу, проживающему в сельской местности, не сильно обеспеченному, лишенному хорошей дорожной сети, такие машины нужны. Обидно, что качество не вполне соответствует цене машины, но берут и такие. Сейчас узнаем почему.

Проверить UAZ Hunter в деле я решил во время пробега «За водой», подробнее о котором можно прочитать в этом же номере журнала. Воды, несмотря на самый разгар весны, было относительно немного, но грязи хоть отбавляй. На уазике я один, все остальные едут на иномарках, но проявляют неподдельный интерес к моему автомобилю. Заглядывают в салон, восхищенно цокают языками, но про себя, наверное, думают: «Нет уж, такое металлическое «ведро» да за полмиллиона нам не нужно». Однако «ведро», чуть погромыхивая на кочках, уверенно держится в колонне, не отстает, хотя скорость под сотню. Впрочем, навигатор показывает, что спидометр завышает скорость примерно на 10 км/ч, и чем выше скорость, тем больше ошибка. Не сумев дозвониться до ведущего, идущего впереди, выхожу на обгон и запросто опережаю колонну — и приемистость, и скорость (140 км/ч по спидометру, и еще остается небольшой запас под педалью газа) мне нравятся. Правда, кажется, что вот-вот улетят боковые зеркала — настолько они сильно трясутся. А педаль акселератора установлена, на мой взгляд, не очень удачно — она слишком высоко от пола, поэтому давишь на нее носком ботинка, нога немного устает. Педаль, конечно же, «электронная». Ну и, конечно, к курсовой устойчивости уазика надо быть привычным, но я как раз из таких, поэтому субъективно не вижу тут повода для серьезных нападок. Наконец-то гонка по асфальту заканчивается — уходим в «пампасы».

Удачные шины на «Победной серии», с ними здорово получается побеждать весеннюю распутицу! Раз-датка управляется легко, с подключенным передним мостом «Охотник» уверенно лезет и по раскисшему полю, и по глинистой колее. Путь нам перегораживает толстенная бетонная труба, внутри которой шумит ручей. Подъезд размыло, угол препятствия таков, что боюсь повредить баки на новом автомобиле. Сколько лет выпускают уазики, а защитить баки так и не смогли — этим занимаются многочисленные тюнинговые ателье

Накидав бревен, осторожно, на первой пониженной карабкаюсь на трубу и благополучно, ничем не чиркнув снизу, беру препятствие. Остальные идут по моим следам

Дальше следует затяжной подъем с нарезанными колеями. Они стали еще глубже, поскольку я теперь иду замыкающим и все впередиидущие уже хорошенько тут побуксовали. Старенький LR Discovery II передо мной раз за разом сдает назад, берет разгон, пробует разные траектории, но каждый раз прилипает на днище — без помощи лебедки у него так и не получается забраться наверх. Осматриваю поле предстоящего сражения. Делается немного не по себе: глубина колеи местами явно превышает клиренс уазика — не ударить бы лицом в грязь, вон ведь сколько зрителей собралось. Вторая пониженная, педаль газа в пол — чувствую, как машина ударяется защитой рулевых тяг о бруствер колеи, чуть тормозит задний мост, срезая редуктором глину, но без остановки выскакиваю наверх.

Среди стандартных, в заводском исполнении, внедорожников конкурента UAZ Hunter в плане проходимости еще днем с огнем поискать! Конечно, современные электронные помощники существенно упрощают езду по бездорожью, но и стоят оснащенные ими автомобили соответственно — нашим сельским жителям они точно не по карману, да и ремонт такой машины в российской глубинке, мягко говоря, проблематичен. Поэтому искренне жаль, что маэстро, настоящий профессионал из «старичков» в деле покорения бездорожья, уходит.

Причины неисправностей

Для начала следует разобраться, почему может плохо греть печка на UAZ Hunter. Многое зависит от того, как именно проявляются симптомы неполадок. У некоторых печка вроде работает, но дует откровенно слабо, даёт недостаточно горячий воздух, чего объективно не хватает для обогрева пассажиров. В других ситуациях печка попросту дует холодным, и никакие регулировки и манипуляции со стороны салона не помогают изменить температуру. Но бывает и так, что отопитель перестаёт функционировать вообще. Печка не включается, вентилятор не вращает, и тёплый воздух не проникает внутрь салона. Источниками неприятностей такого плана могут выступать различные элементы отопления в UAZ Hunter. Искать причину нужно среди таких компонентов:

термостат;
дополнительный резистор;
электровентилятор;
радиатор;
краник печки и пр.

Прежде чем разбирать часть автомобиля, пытаясь отыскать и заменить тот или иной элемент, начать рекомендуется с банальной проверки плавких предохранителей, а также целостности проводки и работоспособности самого регулятора печки. Дело всё в том, что предохранитель может сгореть в связи с коротким замыканием или резкой кратковременной перегрузкой, которая не связана с серьёзной поломкой. А поскольку предохранитель не даёт печке получать питание, работать она не сможет. Также нельзя исключать обрыв проводки и нарушение контактов. По возможности рекомендуется проверить состояние доступной без серьёзных демонтажных работ проводов и контактов. При необходимости зачистите их, замените часть проводки и повторите попытку запуска.

Ещё одной достаточно банальной, но при этом весьма распространённой причиной считается недостаток жидкости охлаждения в системе отопления. Проверить это можно через расширительный бачок. Если уровень низкий, долейте недостающее количество и проверьте, будет ли теперь печка на Hunter работать хорошо. Нормой считается, когда уровень располагается на 3-4 сантиметра выше, чем метка Min на расширительном бачке. Если охлаждающая жидкость быстро расходуется, наверняка где-то произошла утечка. Нужно проверить состояние патрубков и герметичность самого расширительного бачка. Течь может образоваться и в более труднодоступных местах, где без демонтажа уже не обойтись.

Помимо неисправностей, печка может плохо работать из-за своих конструктивных особенностей. Все владельца UAZ Hunter признают, что изначально на машине стоит откровенно слабый отопитель со своими заводскими недостатками. Наиболее эффективным решением проблемы считается замена печки на более производительный аналог. Но можно также обойтись некоторыми доработками, о которых вы сможете узнать из этого материала.

История, комплектации

Выпуск автомобиля УАЗ «Хантер» стартовал в 2003 году, 19 ноября. Сегодня машина выпускается в четырех модификациях.

Классик.

Главные особенности — кузов из цельного металла, диски на 16 дюймов, оригинальная расцветка кузова под металлик, КПП Hyundai Dymos.

Внешне автомобиль отличается металлическими бамперами и бортом откидного типа. Для большей надежности пластиковые накладки были устранены.

Победная серия.

Сравнительно новая модель, которая вышла с конвейера в 2015 году. Появление новой версии было приурочено к 70-летней годовщине ВОВ.

Отличие машин — наличие аэрографии (такой же, как и на самолете Титаренко из фильма «В бой идут одни старики»).

К главным отличиям стоит отнести — сувенирный комплект в виде бонуса, защита тяг рулевого управления и покрышки Contyre Expedition, оригинальная отделка дисков в черном цвете.

Кузов окрашен в армейские защитные тона.

Трофи.

Эксклюзивное предложение. Особенности автомобиля — 16-дюймовые диски, шины Contyre Expedition, защита коробки передач, «раздатки» и рулевых тяг, а также коричнево-серая окраска.

Devolro.

Тюнингованный вариант автомобиля, на котором почти не осталось отечественных агрегатов. Большая часть узлов установлена с других автомобилей.

Отопитель

Не лишним будет узнать, как снимается весь блок отопителя на автомобилях UAZ Hunter. Это обязательная процедура в тех ситуациях, когда требуется снять и заменить радиатор печки. Чтобы добраться до печного радиатора, сначала придётся демонтировать отопительный блок. Задача не самая лёгкая, но решить её можно своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам и не оплачивая услуги сотрудников автосервисов. В случае с UAZ Hunter для демонтажа всего печного блока потребуется только плоская отвёртка и ключ на 10.

Отключите клемму минус с аккумуляторной батареи вашего отечественного внедорожника, откиньте её в сторону;
Отключите колодку проводов от электромоторчика печки;
Демонтируйте шланги с правого и левого патрубка печки;
Обязательно слейте из системы охлаждения весь антифриз или тосол. Не стоит использовать обычную воду в дальнейшем, поскольку она быстро забивает радиатор. Придётся вскоре проводить такие же процедуры заново, покупая новый радиатор;
Ослабьте хомуты, которые крепят отводящий и подводящий шланг для жидкости охлаждения на радиатор, после чего снимите сами шланги с патрубков;
Через отверстие в кузове вашего автомобиля следует вывести шланг, предназначенный для слива воды;
На отопителе есть 2 гайки шпильки. Они располагаются с левой и правой стороны. Обе гайки нужно открутить;
Теперь отопительный блок можно вынимать со своего посадочного места.

Выполнив все необходимые манипуляции, зачистите посадочные гнёзда, поменяйте уплотнители, проверьте состояние проводов и контактов. Всё, что уже изношено и имеет признаки приближающейся поломки, лучше заменить сразу. Когда все ремонтно-восстановительные работы будут выполнены, двигайтесь в обратной последовательности, собирая узел.

Технические характеристики

Силовой агрегат

Транспортное средство комплектуется бензиновым или дизельным двигателем. УАЗ «Хантер» имеет бензиновый двигатель ЗМЗ-409.10 с расходом топлива 13,2 л. при крейсерской скорости 100 км/ч. УАЗ «Хантер» дизель снабжён двигателем ЗМЗ-5143.10 с расходом топлива 10 л. при скорости 90 км/ч.

Коробка передач

Корейская пятиступенчатая. Схема переключения скоростей стандартная, но переключение в корейской легче чем в арзамасской коробке 469. На второй передаче «Охотник» разгоняется до 80 км/ч. Передний и задний мост УАЗ «Хантер» типа «спейсер».

Раздаточная коробка двухступенчатая. Передняя подвеска пружинная зависимая, укреплённая амортизаторами телескопического типа. Задняя – зависимая, усиленная гидропневматическими амортизаторами. Установлен стабилизатор поперечной устойчивости для компенсации провалов при попадании в выбоины.

Колёса содержат 16-дюймовые штампованные или литые диски. Штампованные диски, по сравнению с литыми, подходят для бездорожья, отличаясь поглощающей способностью при ударах. Литые диски соответствуют использованию в городских условиях. Ведущий привод задний с жёстким подключением переднего привода. Баланс характеристик подтверждает подробное описание, приведённое в сводной таблице.

Технические характеристики
Геометрия и масса
Количество мест	5
Длина, мм	4100
Ширина с зеркалами/без, мм	2010 / 1730
Высота, мм	2025
Колесная база, мм	2380
Колея передних/задних колес, мм	1465 / 1465
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Снаряженная масса, кг	1845
Полная масса, кг	2520
Грузоподъемность, кг	675
Двигатель и трансмиссия
Двигатель	бензиновый двигатель
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Рабочий объем, л	2,693
Максимальная мощность, л. с. (кВт)	128 (94,1) при 4600 об./мин.
Максимальный крутящий момент, Н·м	209,7 при 2500 об./мин.
Колесная формула	4х4
Коробка передач	механическая 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая с отключением привода переднего моста
Привод	постоянный задний, с жестко подключаемым передним
Подвеска, тормоза и шины
Передние тормоза	дискового типа
Задние тормоза	барабанного типа
Передняя подвеска	зависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах
Шины	225/75 R16
Скорость и экономичность
Параметры	бензиновый двигатель
Максимальная скорость, км/ч	130
Расход топлива, л/100 км: при 90 км/ч	13,2
Общая емкость топливных баков, л	72

Безопасность

«Охотник», «Патриот» созданы на базе одной рамы. По мнению представителей завода, нет смысла говорить об улучшении безопасности автомобиля, если это приведёт к удорожанию выпускаемой модели. Вот почему невозможно найти краш-тесты «Охотника»

Тогда обратим внимание на результаты испытаний «Патриота», хотя бы для сравнения

Краш-тест проводился автоспецами из числа сотрудников журнала «АвтоРевю». Столкновение происходило на скорости 64 км/ч с препятствием, перекрывающим 40 процентов фронтальной поверхности авто. Оценка проводилась по 16-бальной шкале. Результат – 2,7 балла. Вывод не утешительный. Безопасность на лобовое столкновение низкая.