Слабые стороны и недочеты лада 4x4 2121 нива

Нет дыма без огня и «Нивы» без «цветения»? Как гниет LADA 4×4

Проблема ржавления «Нивы» небезосновательна. О том, когда начинает «зацветать» LADA 4×4, рассказал владелец, который любит свою машину.

«Бедой» продукции отечественного автопрома представляется стремительное ржавление. Относительно УАЗов и LADA 4×4 бытует мнение, что металл начинает гнить уже в течение первого года, и может прогнить до дыр за 3-5 лет. Оттого и опасается народ вкладываться в эти авто, ведь платят деньги за «Ниву» и постоянно в ней что-то ремонтируя, приходится наблюдать еще и стремительную коррозию.

«Нивавод», блогер YouTube-канала «BogdanSvaRog TV» владеет автомобилем LADA 4×4 с октября 2016 года и делится в сети впечатлениями от авто и опытом его обслуживания. Машина любимая и ухоженная, при этом за 3,5 года не доставила никаких серьезных проблем, и многие «страшилки» по поводу «Нивы» сильно преувеличены, считает автомобилист, в том числе и проблема ржавления – то, что за год прогнивает до дыр весь кузов – не правда. В то же время, блогер не отрицает, что слабые места у машины есть. Но предупрежден – значит вооружен.

За LADA 4×4, как, наверное, и за любым автомобилем, тем более бюджетным, в котором и так по-максимуму сэкономлено, нужно ухаживать. Если регулярно «убивать» автомобиль на оффроуде и в лесу, то не стоит удивляться и скорой порче ЛКП и металла. Однако защититься от ржавления «Нивы» помогла полная антикоррозионная обработка – как снаружи (обработана антикорсоставом), так и внутри (все обработано мастикой, «промовилено»). Также автомобиль регулярно поддерживается в чистом состоянии и, несмотря на уличное хранение, за 3,5 года машина не сгнила.

Однако претензии к стремительному появлению и распространению ржавчины небезосновательны. Слабые места – это сварные стыки металла, особых хлопот доставляют стыки между крышей и стойками. Ржавчина здесь проступила уже через год после покупки машины. Пришлось проводить ремонт. Причем, эффекта ремонта хватает на год, и ту же процедуру приходится проводить снова и снова, чтобы коррозия не распространялась пятном дальше. А также спустя 2,5 года стали проступать «рыжики» на стыках на капоте.

Больше проблем ни с кузовом, ни под днищем нет. Антикор, который необходимо «подновлять» по мере необходимости, спасает от ржавления места крепления «раздатки» — еще одно проблемное место, на которое часто нарекают «ниваводы».

Интересно, что LADA 4×4, выпущенная до начала 2000-х годов оказалась более стойкая к коррозии, чем новые «Нивы». К ним претензий больше, хотя за любым авто нужно следить и «вкладываться».

Источник

Недостатки двигателя ваз 21214

Недостатки базового мотора ВАЗ 21213 дополняют: Частые производственные дефекты (брак) гидроопор рычагов клапанов (гидрокомпенсаторов). По причине низкого уровня технологической дисциплины и технического контроля на предприятиях изготовителей прецизионных пар для гидроопор детали производятся с высоким количеством брака, так и при сборке головок на головном предприятии (не выдерживаются допуски при механической обработке, присутствуют посторонние предметы, зажим плунжера в корпусе гидроопоры в следствие несоблюдения момента затяжки при монтаже в головку). По этой причине, в случае износа гидроопор, приходится ставить новую головку в сборе с гидроопорами.

А еще интересно: Магазин Тюнинга Нивы и Шевроле Нивы с 10:00 до 18:00

Последние модификации моторов оснащены проверенными временем гидроопорами рычагов клапанов от фирмы INA. По ним точно можно сказать, что риск с деформацией корпуса при затяжке сведен к нулю. На фото ниже показана гидроопора нового образца (с резьбой М 24×1,5) в деталях (корпус, плунжер) и в сборке.

Низкий ресурс до капитального ремонта. Экономия на качестве задействованных материалов, на ряду с ненадежностью комплектующих изделий, деталей и сборочных единиц отрицательно сказывается на надежности мотора и ресурсе.

P.S. Уважаемые автовладельцы! С какими слабыми местами и недостатками пришлось познакомиться вам по данному движку?

Как гниет кузов нивы

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Доброе время суток уважаемые!

Собираюсь покупать 21214 годов 2003-2005. С нивами и классиками ранее дела не имел.

Есть ли какой-то более более-менее стандартный список мест в кузове, наиболее подверженных коррозии? Что в первую очередь смотреть по кузову чтобы не купить гнильё?

По моему опыту, первыми начинают гнить сварные стыки: облицовка радиатора с передним крылом, стойки с крышей, порог с передним крылом.

Надо смотреть трещины на лонжеронах возле крепления передних амортизаторов, если Нивка была в хороших руках, трещины будут!

З.Ы. Случай был: купили старую ниву ради движка, подняли подъемником, сняли движок — морда отвалилась сама.

Пробег небльшой, 100 тыс., но машина как новая почти. Говорит, что не красил.

Ко всему могу добавить днище в местах крепления раздатки, номер кузова (если заглянуть в скрытую полость над ним), на дверях вдоль внутреннего горизонтального усилителя — изнутри.

А вообще, есть интересные фотки довольно подгнившей машины (правда чуть постарше), где все проблемные места нивского кузова выражены в предпоследней стадии.

avk666 Вот что стало с моей нивой за пириуд с 1999 по нынешний 2009 http://photofile.ru/users/siers/150144775/all/

алекс52 Мужик пиз***т.. «врет». Смотри выше фотки моей нивы.. что с ней стала при учёте того что хранилась только в гараже. После зимней прогулки на дачу. перед гаражом всегда заезжал на мойку. мыл по возможному максимуму днище.. вернее крылья и пороги.. Пол сгнил из солона. За воды которую впитывала заводская шумка((( Не очень хорошо родители следили за сухостью в салоне.. вот мля результат.

Углы лобового стекла.. больное места любого таза. У нивы это низ дверей + задняя хлопушка (дверь багажника) Быстро отгнивают крепления передних брызговиков.. В том жа месте начинает гнить порог.

Источник

Нет дыма без огня и «Нивы» без «цветения»? Как гниет LADA 4×4

Краткое описание симптомов, сопровождающих выход дыма

В ряде случаев дымление может сопровождаться следующими симптомами:

затруднения при запуске холодного мотора;
неустойчивая работа мотора как на холостых оборотах, так и под нагрузками;
непостоянство показаний тахометра (плавают обороты);
повышение расхода топлива и машинного масла;
потеря мощности силового агрегата.

Нередкими бывают ситуации, при которых дымление двигателя является единственным тревожным сигналом.

Первое, на что нужно обратить внимание, это цвет, оттенки и плотность дыма, исходящего из движка. Наиболее распространенными являются следующие цвета выделяющихся газов:

Каждый из перечисленных цветов дыма может иметь различные оттенки, но именно это разделение на группы является основным.

Диагностирование неисправности

Потребуется переделка печки, поставляемой в штатной комплектации, в профилактических целях. Много времени процедура не отнимет, зато предотвратит множество проблем в будущем. Водительский опыт говорит о том, что первые сильные морозы подкосят «здоровье» устройства. Список основных слабых мест выглядит следующим образом:

оптимальный диапазон рабочей температуры модели 2121 от -5 до +10°С;
неспособность прогреть воздух в салоне, если за бортом -8°С и ниже;
при увеличении мощности обдува не происходит увеличение температуры;
при езде на II передаче шум от печки Нивы становится существенным.

Именно поэтому лучше заблаговременно принять необходимые меры. Альтернатив у водителя немного. С одной стороны, все остается на своих местах. Отопительное устройство используется на минимальной мощности. Во время мягких зим подобное еще терпимо, но с приходом настоящих холодов условия станут невыносимы. С другой стороны, несложно потратить несколько часов для исправления ситуации.

Ржавая уже с завода: Почему LADA Niva 2020 нужно «антикорить» после покупки

Правильный подход к внедорожнику убережет его на долгие годы.

Казалось бы, в 2020 году «АвтоВАЗ» должен «адекватней» относиться к сборке автомобилей, но стойкость кузова к коррозии до сих пор оставляет желать лучшего. На примере свежекупленной «Нивы» автор YouTube-канала ProDrive рассказал, почему «антикорить» машину нужно сразу после покупки.

Обработка наиболее подверженных коррозии мест в «Ниве» в первую очередь понадобится «долгосрочным» владельцам. Несмотря на то, что в «свежих» автомобилях около 70% днища покрыто прорезиненным составом, он все равно не уберегает машину от появления «рыжиков».

Обзорщик наглядно показывает, что ржавчина появляется на новых LADA Niva уже с завода.

Процедура обработки

В общей сложности существует два вида нанесения защитного покрытия — «антикор» и «антишум». Классическое антикоррозийное покрытие более «мягкое» и наносится в скрытые полости кузова. «Антишум» имеет прочный резина-битумный состав, которым обрабатывают подкрылки, днище и места, соприкасающиеся с гравием и реагентами.

«Ниваводы» со стажем и подписчики порталов «Драйв2» и «Дром» рекомендуют использовать смежные варианты, совмещая два состава.

Выбор специалистов для процедуры

Самому провести такую операцию без нужного оборудования довольно сложно. Поэтому для владельцев LADA Niva предлагается два пути — обращение к дилерам либо в частные сервисные центры. Дешевле и, как ни странно, качественней работу проведут «частники».

Водителю следует сразу уяснить, что для качественной обработки скрытых полостей следует снимать защиту кузова и буквально заливать «антикор». Чем больше поверхностей обработают специалисты, тем дольше автомобиль сохранит первозданный вид.

Такие советы подойдут всем владельцам без исключения, особенно тем, которые выезжают на бездорожье и живут в больших городах. Зимние условия и обили реагентов и влаги пагубно влияют на любой автомобиль, в том числе и отечественную LADA Niva.

Источник

Гнило или ново.Дорого или дёшево.Экономим или вваливаем?

Что будем пить пилить?Преобладающее большинство друзей, коллег и доброжелателей сходятся во мнении что строить ниву лучше из новой машины. Хорошо.У нас теперь есть 2 машины, почти новая и старая:

Цена «полного Ёпа» на рынке тыщщ 30, цена второго свежего экземпляра тыщщ 230-250.Разница ощутима, но так ли она будет велика, если машина нужна под постройку?Посмотрим.Мосты( разгруженные полуоси, пары, блокировки и пр.), выхлопная (конечно вверх), тяги (А, 4линк или просто усиленные), под замену! Так должны ли они быть свежие ведь всё равно-меняем?Значит их состояние значения не имеют никакого.

Мотор.Свежий впрыск (инжектор) безусловно лучше карбюратора, но какой нивовод не мечтает об иномоторе кобылок под 120? Вопрос постройки всегда упирается в мотор и как можно дольше отодвигается на «потом», зачастую так и оставшись нерешённым. По итогу оставив в пользовании табунок из 80-ти задохликов.Вот тут подубитый карбовый движок гнилониво может съиграть мощным мотиватором для внедрения тяговитого дизеля или бензиновой шестёрки))

Коробки-раздатки. КПП логично заменить на 4-х ступку от 2101, а в случае с иномотором заменить на моноблок с РК. Раздатку всё равно мегапонижать и перебирать сопутствующее. Вряд ли кто будет ставить обратно поношенные вилки и подшипники.Значит тоже нет смысла в свежих.

Ну и переходим к основному. Кузову. Лупить по кочкам и ёлкам, заминая новые бока и пороги может и эффектно и кого-то прёт дико, но лично у меня сердце не на месте) Так или иначе, рано или поздно придётся вваривать силовой профиль в пороги, усиливать лонжероны и всяческие домики. Заметим, разница в первоначальной стоимости рассмотренных автомобилей составляет не менее 200 т.р. Так в чём профит покупать свежую ниву для гоночек, если всё равно в ней всё переделывать, а на 200 тыщщ всяко кузов усилят и сварят, и даже сваяют какой-нибудь заказной эксклюзив типа этого:

Конечно, всяческие гаражные дрочеры-«рукожопы» менее, ну а «именитые» мастерские более, всячески зачмырят вас с вашей гнилушкой, и напротив- распахнут объятья с новёхонькой машиной. Конечно!Ох как радостно варится-режется свежий металл даже без пятнышка ржавчины! А как упоительно менять оси нижних рычагов на годовалой ниве! А резать арки? Не обрезать бахрому ржавчины, а с болгарочным взвигом взрезать девственные крылья?Ооомайнготт! ))))В нашем же конкретном случае свежая нива продаётся а на вырученные деньги мы построим «полный ЁП» для гоночег, с которыми всем известно куда надо итти)))

Влияние качества используемого масла на дымообразование

Моторное масло должно обладать определенными характеристиками. Качество применяемого смазочного материала напрямую зависит от его свойств. Если в моторе автомобиля находится масло низкого качества, коэффициент вязкости которого не соответствует марке автомобиля или при повышении температуры внутри двигателя происходит резкая потеря полезных свойствсмазки, это приводит к серьезным поломкам элементов и систем силового агрегата. При появлении сизого дыма нужно проверить масло на соответствие и при необходимости произвести его полную замену.

Появление дыма может быть вызвано и рядом других причин — от появления микротрещин в корпусе движка до использования не подходящего вида топлива, предназначенного для данной марки двигателя. Каждая конкретная ситуация всегда имеет решение при обращении за помощью к квалифицированным специалистам.

Технические характеристики

Заметнее всего отличия становятся при непосредственном сравнивании двух машин. Итак, автомобили используют в качестве топлива бензин, у них одинаковый тип кузова – SUV, но при этом у Бронто есть 3-дверная версия.

Коробки передач в обоих случаях механические, пятипозиционные.

Привод полный, постоянно включенный, имеет и Шевроле, и Лада.

Объем мотора равноценный – 1 690 кубических сантиметров. А вот по мощности двигатель лучше у Бронто – 83 лошадиные силы, тогда как у конкурента – 80. Соответственно, и крутящий момент больше у первого автомобиля – 129 Н·м, против 127.

Бензобак Лады меньше – 42 литра. У Нивы он вмещает 58 л. Последняя имеет и другое отличие – просторный багажник – 320 л, тогда как у Бронто он 265.

До сотни изделие Волжского автозавода разгоняется за 18 секунд, а Шевроле требуется 19.

Прочие характеристики также заметно отличаются. Так, в частности:

Бронто весит 1 285 кг, а Нива – 1 410;
Кузов, соответственно, 3 740 мм и 4 056 мм;
высота – 3 740 мм против 4 056;
колесная база – 2 200 и 2 450 мм.

ВАЗ Нива меньше весит, и вообще сложно такой компактный автомобиль называть внедорожником, Нива – это компактный 3-х дверный кроссовер с повышенной проходимостью. Вес Нивы составляет всего 1850 кг, а клиренс – 22 см. У Хантера дорожный просвет равен 21 см.

УАЗ Хантер – это классический рамный 5-ти дверный внедорожник с рессорами. Его высота – более 2-х метров, что на 40 см больше, чем у Нивы. Вес УАЗа, в зависимости от комплектации превышает 2,5 тонны. Большой вес автомобиля может быть как преимуществом, так и недостатком.

В умелых руках такой джип будет лучше цепляться за твердую почву, а в неумелых руках такой тяжелый джип может легко закопаться. Несмотря на количество дверей, и Хантер, и Нива легко вмещают в себя 5 пассажиров вместе с водителем. Но, понятное дело, что высадка и посадка пассажиров более удобна в УАЗе.

Другие детали

Меняют также штатный радиатор печки и термостат. Предпочтение отдается трехрядным медным радиаторам. Они более эффективны в работе и реже протекают. Термостат меняют на аналог или дорабатывают его термовставку.

Самостоятельная переделка печки на Ниве 21213 своими руками достаточно трудоемка, занимает немало времени. Для модификации системы отопления этого автомобиля в продаже можно найти готовые наборы, облегчающие эту работу. Порядок действий представлен в видеосюжете «Переделка печки на Ниве 21213 своими руками: видеоинструкция».

Нива-печка салонный фильтр и мотор вентилятора 2108 легко установить своими руками в автомобиль Нива ВАЗ 2121 21213 21214 2131 LADA 4×4 URBAN 21215, 21219, Нива-Бронто, 2129, 21310, Нива-пикап, 21214-М, ЛАДА 4х4 УРБАН.

Подготовка кузова к зиме. Боремся с коррозией.

Хорошо отдохнув на рыбалке, сразу рванул в деревню к отцу, готовить Нивку, точнее ее кузов к зиме, пока погодка стояла благоприятная. Как известно за кузовом отечественной машины надо постоянно следить и во время бороться с коррозией, в особенности это касается классики и Нивы (особенно если последняя постоянно плавает по болотам). В противном случае, при постоянном попадании внутрь влаги и гряи, кузов насквозь прогнивает за 3-4 года. У меня Нивке буквально через месяц стукнет 9 лет, машинка не понаслышке знает что такое вода и грязь, поэтому стараюсь каждый год, перед зимой производить антикоррозийные процедуры.В прошлом году в сентябре полностью обработал днище машины снизу резино-битумной мастикой и колесные арки, в пороги нашпиговал мовиля, истратив 2 баллончика, не много прошелся мовилем по полу, но полностью его не вскрывал, не зачищал.Весну арки перенесли достойно, мастика сошла немного в некоторых местах, но потом за весну, лето и часть осени постоянная езда по грейдеру и грязи дали о себе знать и больше чем на 50% мастика с арок слезла. Днище осталось практически не тронутым и слой мастики лежит по сегодняшний день нормально почти везде, кроме поддомкратников. В общем было решено снова обработать арки и днище в районе поддомкратников и порогов (последние в основном чтобы еще лучше усилить защиту. А вот пол внутри салона решил обработать конкретно.Накануне ремонта было куплено 2 банки мастики весом 2.2 кг, причем решил взять разную от разных производителей. Первая полимерно-битумная, вторая резино-битумная. На практике посмотрю какая окажется лучше со временем. Ну а так же прикупил ее баллон мовиля, 2 баллона грунта, 1 баллон черной краски, 2 литра растворителя, 1 литр обезжиривателя, наждачку, кисточки и т.д. А вот краску свою уже год как не могу найти в наличии в магазинах. Хорошо что оставалась разливной немного с прошлого года, которой должно было хватить для подкрашивания косяков и рыжиков по кузову.И так. Первым делом полностью разбираем салон, оставив не тронутой лишь переднюю панель. Дальше вскрываем пол, выкинув к черту заводскую шумку, так как она является настоящей губкой для воды — впитывает воду, а высыхать не высыхает. Под полом обнаруживаем не очень приятную картину:

Отверткой, шпателем и стамеской выскребаем сю грязь, ржавчину и заводскую мастику, где она отошла от кузова. Где мастика держалась плотно, там не трогали, так как опытным путем было выявлено что там металл не тронут коррозией. В итоге около 70% пола было оголено до металла. Далее с помощью металлического ежика одетого на болгарку, а где им не подлели, с помощью наждачки, зачистили как можно сильнее металл от ржавчины:

После того как зачистили пол, обезжириваем его обезжиривателем. Преобразователем ржавчины и кислотным грунтом пользоваться не стал, отсоветовали знакомые мастера по кузовам. Сказали что если коррозия глубокая, кислота съест вместе с ржавчиной металл возможно даже насквозь. Вместо этого, там где не смогли зачистить металл нормально, в труднодоступных местах, просто залили все густой отработкой. Остальную поверхность покрыли 2 слоями полимерно-битумной мастики:

Прозрачный дым из выхлопной трубы

Выходящий из двигателя пар можно принять за белый дым. Пар образовывается в процессе испарения накопленной жидкости в охлажденных системах двигателя. Наиболее часто скопление жидкости на конце выхлопной трубы и выход пара наблюдаются в холодное время года после запуска мотора.

Элементы двигателя и выхлопной системы нагреваются, вода интенсивно испаряется. После полного прогрева мотора и выхлопной системы количество пара сокращается до минимума или исчезает совсем.

Количество выходящего пара зависит от показателей влажности в окружающей среде, чем они выше, тем дольше будут видны его следы. Выход пара не является признаком поломки деталей и узлов двигателя, при появлении данного эффекта ремонт не требуется.

Клеим шумоизоляцию

Клеить придется небольшими кусками. Поэтому вначале прикладываем, измеряем, смотри, сколько нужно отрезать, режем, слегка прогреваем феном и клеим. После наклейки можно поставить включенный фен, направить его к потолку и раскатывать лист валиком, чтобы не осталось пузырей. После проклейки, поступаем также и со вторым слоем.

Обратите внимание, ребра жесткости обклеивать не нужно. Ведь шум — это вибрация тонколистового металла

У ребер такой проблемы нет.

Следующий этап — двери. ШУмоизоляция дверей начинается именно с основного листа и проклеивать его придется изнутри через технологические отверстия. Не очень удобно, но необходимо, иначе вся процедура будет напрасной. Клеим, раскатываем валиком и не забываем прогревать материал.

После того, как внутренняя часть будет проклеена, обклеиваем и наружную. Не забудьте про багажник.

И даже про панели кузова в задней части авто:

Ну и, естественно, пол

Особое внимание стоит уделить месту, где установлена КПП и раздатка. К сожалению, это самый шумный узел Нивы

Возможно, звук полностью не уйдет, но результат будет лучше, чем был.

Остатки шумоизоляции можно наклеить на подкрылки машины. Многие шумы, особенно, при езде через щебень или гравий, передаются через подкрылки. Благодаря шумоизоляции, звук станет более глухой и не будет уже доставлять такого дискомфорта.

Звук от двигателя на новой Ниве не такой громкий, как раньше, но ради большего эффекта стоит снять торпедо и проклеить все листы под ней. Кроме того, хороший эффект дает шумка, проклеенная по моторному щиту и капоту. С капота заводскую шумоизоляцию нужно обязательно удалить и отмыть остатки.

Фото взяты из интернета!

Компоненты системы отопления и вентиляции

Вентилятор отопителя (МЭ-255) обеспечивает подачу воздуха в салон через воздуховоды. Его частота вращения регулируется трехпозиционным переключателем на панели.

Дополнительный резистор предназначен для уменьшения скорости вращения вентилятора (промежуточные скорости вращения).

Радиатор отопителя установлен в салоне под панелью в пластмассовом корпусе и служит для отдачи тепла салон.

Кран отопителя установлен на входе в радиатор печки и служит для регулировки потока тосола, который проходит черед него.

Рычаги управления заслонками служат для распределения воздушных потоков, которые направлены в салон, а также для управления краном отопителя.

Конструкция отопителя имеет ряд недостатков, например, сильный шум вентилятора, а также его низкая производительность. Об этой и других проблема расскажем в разделе доработок.

Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4

+13

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Что нужно делать при обнаружении белого плотного дыма

Нередко охлаждающие жидкости низкого качества при контакте с рабочими элементами движка вызывают усиленную коррозию узлов и деталей силового агрегата. Дешевые сорта тосола способны буквально разъесть внутренние части двигателя при возникновении протечек. После такого воздействия отремонтировать испорченные детали не представляется возможным.

Чтобы убедиться, что охлаждающая жидкость проникает в камеру сгорания, необходимо снять крышку с расширительного бачка. Резкий запах гари, снижение уровня тосола в бачке, плавающая масляная пленка свидетельствуют о выявлении данного дефекта.

Один большой минус — недостаточная надежность

Ломается у Нивы всё. Единственной крепкой частью автомобиля считается кузов, но и он склонен к коррозии. А коррозия для несущего кузова гораздо более опасна, чем для кузова внедорожника рамной конструкции. Нельзя забывать и о том, что автомобиль создавался на базе агрегатов заднеприводного легкового семейства ВАЗ. В случае с полноприводным автомобилем все агрегаты нагружены больше, а ресурс и надежность работы ниже.

Двигатель — в прямом и переносном смысле слабое место Нивы. Мало «лошадок» и недостаточные ресурс и надежность.